jueves, 12 de diciembre de 2013

Bar Restaurante Las Raices.

La instantánea es un detalle de los interiores del garito en el que celebramos la última cena buitaka del año, en Las Raíces, plantado en pleno Coso Zaragozano número 127.  En ella puede observarse un espectro de Mañitú aparecido allí donde creíamos ver sólo espárragos. No me cabe duda que trataba de avisarnos de algo...
Como todo en la vida son puntos de vista diferentes y depende la visión (no me refiero a Mañitú tocado con un manojo de espárragos) de como cada uno quiera enfocarlo, para una crítica, seguramente, más objetiva que la mía, podeís encontrar opiniones como aquí, pero si preferís mi valoración personal seguid leyendo estas líneas. Además, el artículo en cuestión parece encerrar demasiada guasa que no puede ser tomada como casual; que si el cocinero se apellida Tallón, o que el propietario se llama Floren y le apodan "el rey de las verduras", y haciendo hincapié de su procedencia tudelana, que manda cogollos... Tanta relación directa daría para pensar que el periodista tuvo una infancia difícil y que Los Fruittis se la hicieron llevar mejor.
El citado artículo también recalca que la carta es muy amplía y yo lo afirmo rotundamente, proporcionalmente exagerada para más señas; las descripciones formarían serventesios si rimaran cada dos platos, pero lo que luego contemplas ahí...
Apuntar que si alguna ración parece normal de tamaño, el motivo tal vez sea que siempre tiendo a darle a las fotos mayor anchura para que luego encuadren bien en el blog...
Comencemos desde el principio, con el plato más generoso de los entrantes y menos vasto en su explicación, crema de verduras:
No seré yo quien diga que no es chic el detalle de las manchas de aceite flotando encima. Estaba rica, si, en ese instante aún era optimista respecto al menú.
Pero hizo acto de presencia la -tachaaaán!!- "cebolleta fresca estofada al Gewürztraminer de Sotomano":

Supongo que responde a un error tipográfico, fotografié la carta del menú y ponía eso exactamente, "Sotomano"; imagino que querían decir que el vino era D.O. del Somontano. O eso, o que la uva la cogen de algún soto y a mano, siento no poder concretar.
Rica estaba, por supuesto, pero era más fácil aspirarla con tu boca que tratar de agarrarla con el tenedor, y no porque resbalara con el aceite. Se podría haber sacado en un plato de carajillo de los de toda la vida, y con el vaso de café también ahí puesto. Sobra capacidad.
Siguiente exquisitez, tiempo para la "alcachofa en flor con su crema y escamas de jamón ibérico":
Lo de las "escamas" lo entendí como un buen juego de palabras; si osabas preguntar dónde estaba allí el jamón, quizá te respondiesen que alguien lo habría "pescado". Si todos diésemos el mismo uso a los perniles, fosilizarían... aunque estuviéramos toda la vida preparando cenas.
A esas alturas entendí que como plato principal tendría que haber pedido tres, pero quedaba un nuevo entrante dispuesto a enmendar toda la cena -tuturuturu!! (entiéndase como un redoble)-, la "acelga en librito rellena de foie al moscatel":
Sugerente, sutil, sublime... Sugus, ¿he dicho Sugus? Pues eso. Pero hasta los caramelos masticables duran más en la boca.
Nunca hay que desesperar, a no ser que te saquen entonces un plato fuerte llamado "taburete de carrillera de ternera braseada al vino tinto con patata asada" y te encuentres esto:
Los taburetes más comunes suelen llevar tres patas, 3 era aquí también el número mágico, pero en este caso eran como palitos de carne del contrabandista que hacía la competencia al capitán Pescanova.  Una carne cojonuda de sabor, hasta estuve a punto de pedir un tupper para llevarme lo que sobrase a casa...
Brazos en Alto pidió un "bacalao confitado a baja temperatura con patatas paja y huevo poché frito":
Creí oír hasta unas voces que decían "ahí, acompañando a un huevo, lo que hay es un descojone".
Llama Eterna, que por cierto, hacía él de Maestro de Ceremonias, y Topo Indeciso eligieron sabiamente una "chuleta de Ávila a la brasa con salsa de hongos":
Como broche final (yo entonces hubiese preferido una brocheta) el postre, "buñuelos de arroz con leche y helado de canela":
El menú en cuestión tiene un nombre que pondría cachonda a una maceta (agua, tierra y sol) y cuesta 25 €uracos, eso si -ó "encima"- no están incluídos en el precio ni el IVA ni la bebida. Sumando las 2 botellas de Coto de Hayas que nos pimplamos, la ronda previa de 4 vinos y los carajillos finales salímos por 37'50 € por cabeza.
Opinión general: El servicio es lo único que puedo ensalzar del garito, gente muy atenta y sonriente, incluso un tipo recoge-migas que tienen y que parece haber sido profesor de esgrima.
Por lo demás, y respetando al que le vaya éste tipo de restaurantes (yo me habría quedado más a gusto con unos huevos rotos a poco bacon que me echaran...), me parece caro para lo que te ofrecen. A veces me da la impresión que la alta cocina es una especie de a ver quien la tiene más larga -me refiero a la carta y sus descripciones-. Si comes como un pajarillo, seguro que disfrutas tantas exquisiteces, pero para el pueblo buitako en general las "raciones testimoniales"...
Yo, dos horas más tarde, me comí una bolsa de patatas y algún que otro torrezno.

2 comentarios:

  1. Mucho plato se ve, para tan poca cosa encima

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